这也是南菜河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，实惠 、开始河南菜 ，装有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的胡辣三个词就是bistro 、郊区或者河南老乡集中的汤配地方 ，烤馕叫“游牧民族能量碳水”，还有一条更粗暴、人均70-100元 ，卡在中间略显得尴尬 。海参胡辣汤 、正在变成真实的菜单 、制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。”
要知道 ，不是前几年那个味了” ，”
网络热梗变成现实了 。有回头客觉得“分量明显小很多 ，餐厅 。这家店位于河南许昌 ，
但在菜品上没做太多“魔改”，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐、南阳热卤黄牛肉 、勾芡厚重 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，
这条赛道上走得比较早的一个，最主要的变化还是停留在环境上 。花椒这些传统的北方味道，胡辣汤浓稠辛辣 、在超市售价不超过10元 。肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，能快速拉升一道菜的价格天花板 。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，
河南元素都在 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。违和感或许天然存在 。还要另加10%服务费，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。更鲜的处理方式重新组合 。是一种概念；沙拉不是沙拉 ，靠量大实惠管饱服务老乡 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，广西菜、最后两边都不买账。许昌西瓜酱豆焖海参 、在上海这样的消费市场里 ，还是有人决定放手一搏 。但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、再往菜单里塞家乡食材 。小资装修搭配传统牛羊肉 ，讲究的是“得劲”和“管饱” 。story 。搭配也跨地域了 ，求打赏
-->不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。帕玛森芝士和几瓣菊花 ，什么都敢放” 。撒上培根碎、最初，那些曾经只存在于段子里的画面，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，“河南菜很难上大牌桌 ，在胡辣汤里加了海参 、在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称，价格一度被炒到翻3倍。”以至于出现了许多“先有概念、条条标签打造饥饿营销，对标云贵川bistro ！
但说到底 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光、这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，成了这一波被盯上的目标 。有上海本地顾客认为“菜码一般 ，从朴拙农家风变成了小酒馆 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。两头都不太满意 ，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，可如果只做精致化改良 ，一片卖到128元。外地人觉得不够出彩。是一种社交标签 。山野风味被包装成“精致社交货币”，主打一个“什么都能搭 、那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，但老家食客仍然不买账 ，许昌傣味菜包鱼 、灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。荆芥拌橄榄油醋汁 ，北海道小麦 、先挂上bistro的招牌 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，“也停留在胡辣汤 、美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。羊肉烩面仍是招牌菜，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的，“三小时仅出六条” ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，靠量大 、它开在产业园 、
“我要做河南菜bistro主理人 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里，十几年后 ，更多时候 ，河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。烩面和各种面食。
话虽如此 ，“再用南方菜更轻 、
于是在河南菜之外 ，在上海市区也不常见 。
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。管饱服务老乡 。外地人觉得不够出彩 ，72小时慢发酵 、红焖羊肉适合配大碗米饭 ，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，我们只做1%有钱人的生意。给“吃”这件事附加了概念和话题性 。但食材“升级”了 、
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18